那股迷人的味道兒

胖子嘟嘟

　　那股迷人的味道兒

　　小時候我住姥姥家，經常遵姥爺之命去“大商店”買臭豆腐。那商店其實並不很大，但由於它所在的鎮子小，所以那商店就在鎮子裏居民口水的滋養下逐漸自信了起來，以致成了“大商店”。可若某一日有人真與它叫板，讓它拿出大商店的千貨萬貨來，它定然會支支吾吾、詞不達意，說出些貨的主權是我的、購買權是你的之類的讓人不知所雲的話兒來。好在此時這家大商店對外宣傳物質極大豐富，至少，臭豆腐是有的。

　　誰都知道，臭豆腐是一種極其大眾化的小食品，我們這兒不僅是“大商店”有的賣，但凡小鋪也均有出售，跟茶幹、鹽水花生、鹹鴨蛋、腐乳、蘿卜幹兒、豆瓣醬之類的並肩著，一溜兒擱在曲尺形櫃台上，隨你任意挑選。

　　我交上錢，遞過碗去，店家用一種特制的“尖頭銅筷子”，一塊兒一塊兒，麻利地將臭豆腐挑到我的碗裏。我買這麼七八塊兒，還順便討幾滴醋幾滴紅辣椒油澆在上面，這幾滴東東店家是不另外收錢的。買回來之後，姥爺還要撒一把生薑末兒、放一把去了皮的碎花生米，拌了又拌，末了兒，再滴幾滴噴香噴香的“小磨麻油”。一張桌子上，就這麼一個孤芳自賞的小菜，全家人就著喝玉米粥，倒也饕餮得津津有味兒，“三九”天竟吃得出一臉汗來。

　　後來我聽說，臭豆腐有不下十數種，如陽春白雪型、孜然型、五香型、臭鴨蛋型、麻辣型、酸辣型、甜香型等等。我們老百姓家只知道吃臭豆腐就是吃的那股臭味兒。那股臭味兒吃到嘴裏不知怎的就變成香味兒，一種特殊的香，香得回味無窮，香得經久難忘。

　　呵呵，我真真是佩服那些北京人啊，他們究竟是怎麼想出了這麼個充滿辯證法的詞兒，叫“臭美”，既“臭”而且還“美”，臭得美。照理既“臭”就不會“美”，既“美”就不應“臭”，但是妙就妙在臭豆腐偏偏能將這對立的二者統一起來。

　　據我所知，古今中外嗜食臭豆腐的，上自帝王將相，下至引車賣漿者流，不分貴賤，比如慈禧太後這老女人就算一個。這位不思變法、哪管她死後“洪水滔天”的葉赫那拉氏，一生窮奢極欲，吃遍山珍海味，至死唯一不忘的美食就是臭豆腐。據說毛先生也偏好臭豆腐。“文革”初期，湖南長沙火宮殿貼出一張大紅紙牌，上書筆力遒勁的十六個大字：“最高指示：火宮殿的臭豆腐還是好的嘛。”原來毛先生在長沙讀書時經常光顧火宮殿，建國後每次回長沙也都要去品嘗臭豆腐。人們還發現美國前總統老布什先生在任駐華聯絡處主任時的筆記中，曾記載有一句話：“臭豆腐是長沙火宮殿的名菜之一。”老布什先生可是位吃遍東西方的“洋美食家”呵，不比我這位盤錦美食家業餘。

　　我最近情商上升，夜讀清人沈三白先生的《浮生六記》，發現其中“閨房記樂”有一段稱道臭豆腐的文字。說是沈複的新婦芸娘“喜食茶泡食芥鹵乳腐，吳俗呼為臭乳腐，又喜食蝦鹵瓜”。這兩樣兒東西都臭，因而沈先生對芸娘開玩笑道：“‘狗無胃而食糞，以其不知臭穢 …… 卿其狗耶?’芸曰：‘妾作狗久矣，屈君試嘗之。’以箸強塞餘口，餘掩鼻咀嚼之，似覺脆美，開鼻再嚼，竟成異味。從此亦喜食。”這段兒文字寫得有情有趣，聲味盎然，極其撩拔人們的香豔想象。看來，臭豆腐的魅力幾乎是所向披靡的，莫不為之傾倒矣!

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